Хочу предоставить вашему вниманию свой опыт по созданию уюта и красоты на участке.
Одним из эффектных и доступных вариантов изготовления дорожек на дачном участке являются бревна деревьев, так называемые шайбы. Этот вариант в последнее время стал часто применяться в ландшафтном дизайне. Как правило, такие дорожки выглядят красиво, дорого и их легко вписать практически в любое окружение. Главное – это натуральный материал.
Материал может остаться у вас после очередных работ на участке, или вы можете заготовить бревна сами, что в любом случае дешевле отдельной покупки. Для этого будет достаточно иметь лишь бензопилу. Если же вы решите купить материал, то будьте готовы к тому, что это выйдет в «копеечку». Однако, покупая бревна, они будут одного размера и возможно даже специально обработаны – чтобы дольше служить.
Нарезать бревна необходимо примерно одинаковой длины 10 – 40 см. Длина зависит от того какую вы хотите получить высоту дорожек. Для начала, вам потребуется подготовить грунт для дорожки. Для этого выкопайте траншею такой шириной, какой планируете сделать дорожку. Глубина траншеи должна составлять примерно 20 – 30 см., что обусловлено высотой наших бревен и «буфером». Если на данной глубине будут попадаться корни деревьев, то их необходимо устранить.
Затем засыпьте траншею песком толщиной 5 – 10 см. и утрамбуйте его.
Теперь можно приступать к укладке дорожки. Для этого выставляем бревна на засыпанный песок.
Будет удобно сначала просто уложить бревна примерно в 1 квадратный метр, после чего уже при помощи резинового молотка подбить бревна. Здесь нам в помощь приходит строительный уровень, чтобы понять какое бревно необходимо усадить.
Необходимо чтобы все бревна были в одном уровне по высоте, что в общемто весьма логично, ибо спотыкаться каждый раз, уверен, мало кто захочет.
Промежутки между бревнами можно засыпать опилками, оставшимися после распиловки, песком, щебенкой или гранитной крошкой, которая будет весьма эффектно смотреться.
Чем засыпать, решать, в конечном счете, вам. Еще один неплохой вариант – засыпать часть щебнем, а остальную часть землей, чтобы посадить траву или мох, который будет прорастать между бревнами, и добавлять единения с природой, щекоча ваши пяточки =). Этот вариант очень красивый на вид и поможет вашему участку достичь, как говорят японцы, того самого «Моно-но-кэ».
Если вы собираетесь делать длинную дорожку в несколько десятков метров, то имеет смысл натянуть нитку, также используя уровень, от одного края до другого, чтобы уложить все бревна вровень. Если имеются большие перепады высот на участке, то имеет смысл сделать ступени – так дорожка, даже, будет выглядеть эффектней.
Для наших целей хорошо подходит древесина твердых сортов, например, дуба, хотя можно использовать и другие сорта дерева, те, что есть под рукой. Такая дорожка прослужит вам верой и правдой долгие годы.
Как построить добротный дом своими руками, сократив бюджет исходного проекта в два раза
Представления о комфортной жизни и возможности для её реализации у всех разные, кому-то достаточно компактного дома для ПМЖ, а кто-то и для сезонного отдыха предпочитает особняк. Но, с учетом наших реалий и перспектив, основная масса самозастройщиков все же ориентирована на бюджетное строительство и дома площадью до 100 м². Такой площади вполне достаточно для комфортного проживания среднестатистической семьи, а с учетом самостоятельного выполнения большинства работ и затраты приемлемы. Участник нашего портала с ником Tarior построил как раз такой дом, а его опыт может стать для многих будущих домовладельцев настоящим подспорьем.
Содержание
О проекте и бюджете.
Устройство фундамента.
Возведение коробки.
Оштукатуривание стен внутри и снаружи.
Заливка перекрытия и устройство плоской кровли.
Остекление и фасадная отделка.
Коммуникации и благоустройство участка.
О проекте и бюджете
Строю практически в одиночку с применением современных технологий и интересных решений, наработанных с опытом или подмеченных в интернете. Общий упор делается на экономное строительство (бюджет 36000 $ без стоимости участка, полная отделка и ландшафтные работы) не в ущерб внешнему виду и качеству. Оригинальный проект больше, сложнее и значительно дороже – около 70000 $ (без отделки).
Tarior взял за основу один из эскизов польской архитектурной студии и «допилил под себя»:
Уменьшил площадь.
Скорректировал планировку.
Подогнал площадь дома под размер фундамента (чтобы уложиться в объем бетоновоза).
В результате получилась скорее трехкомнатная квартира «на земле», с небольшой спальней (15 м²), гостиной (20 м²), кухней и кабинетом (по 10 м²). Но, по мнению топикстартера, подобный подход вполне оправдан – минимальные затраты на строительство и обслуживание. А некоторую стесненность компенсируют высокие потолки, террасы с двух сторон и эксплуатируемая плоская кровля как дополнительная зона отдыха.
В таком виде основание перезимовало, весной песок еще раз утрамбовали, уложили плиты ЭППС, арматурный каркас, установили септик, подвели коммуникации, уложили магистраль теплого пола и забетонировали.
Возведение коробки
В качестве стенового материала Tarior выбрал газобетонный блок D500 – ширина внешних стен 300 мм, внутренних 200 мм. Тонкошовная кладка на специализированный клей с терморазрывом шва. Армирование каждого четвертого ряда прутом диаметром 8 мм, скрытые бетонные перемычки (П-образные блоки). Всего на коробку пошло 40 м³ блока.
Кладка именно с терморазрывом обусловлена желанием сократить теплопотери, так как доутепление фасада по всему периметру не запланировано.
Терморазрыв – воздушная прослойка, которая резко снижает теплопередачу. Воздух неплохой изолятор, когда отсутствуют конвекционные потоки, значительно усиливающие теплообмен. Ничто не мешает при кладке блоков на клей применить терморазрыв клеевого шва. Насколько конкретно терморазрыв повлиял на сопротивление теплопередаче стен моего дома, сказать не могу, но уверен, что повлиял и очень сильно. Делал по следующему алгоритму:
наносим клей для газосиликата (жидкой консистенции) на всю поверхность блока;
зубчатым шпателем (5-6 мм) проводим вдоль наружной стены (именно и только вдоль, т. к. иначе щелей наделаем);
проводим по центру узким (60-70 мм) шпателем, убирая лишний клей;
укладываем блок.
Также Tarior советует не заделывать швы выдавленным клеем, а тем более заполнять их специально. Если же выдавило клей из шва, достаточно срезать излишек шпателем. Это упростит дальнейшую отделку – можно идеально выгладить стену перед штукатурными работами обычной зубчатой теркой по пенопласту. Ровную стену гораздо проще штукатурить тонким слоем; если же запланирована толстослойная штукатурка или иная отделка, можно не зацикливаться.
Оштукатуривание стен внутри и снаружи
Опалубку и стойки под заливку монолитного перекрытия Tarior брал в аренду, и, пока представилась такая возможность, занялся разводкой электрики и черновой штукатуркой. Газосиликатный блок прекрасно поддается обработке – по сравнению с тем же монолитом, его штробить одно удовольствие. Но есть и оборотная сторона медали.
На мой взгляд, газоблок требует дополнительного армирующего слоя. Обычная цементно песчаная штукатурка самый неподходящий состав из-за плохой адгезии с поверхностью блока. Я всегда применяю трехслойную армирующую штукатурную систему – как на фасаде, так и внутри по блоку. Стеклосетка наклеивается на блок (на тонкий первый слой клея) достаточно легко и создается прочное защитное покрытие, отлично подходящее для любой отделки. Естественно, армирование выполняется после прокладки кабелей и труб и заделки швов клеящим составом. Все углы защищаются перфорированным уголком с сеткой, монтируемым на армирующий клеевой состав КС-1. Хотя, обычно строители наклеивают уголок без сетки и на обычную гипсовую шпатлевку.
В теме высказывались опасения, что штукатурка может потрескаться из-за усадки, на что топикстартер возразил, что подобное возможно, когда кладка ведется на обычный раствор или из свежих блоков. У него же тонкие клеевые швы и блоки выстоялись перед использованием несколько месяцев.
Заливка перекрытия и устройство плоской кровли
После армирования стен приступили к заливке монолитного перекрытия. Собрали опалубку.
Уложили пленку, чтобы защитить фанеру, установили арматурную сетку, сделали заглушку под будущее окно в ванной, проложили коммуникации и забетонировали.
Отверстия в бетоне, хорошо видимые на фото, Tarior высверлил в перегородках и блоках по периметру «чашкой», в качестве альтернативы забиванию арматуры в блоки – при заливке получатся своеобразные «зацепы». Толщина перекрытия около 120 мм, армирование в нижней трети слоя. Качество заливки удовлетворительное, хотя остался характерный рельеф от пленки.
Вместо обычного окна, в ванной комнате будет потолочное, как на фото.
Отверстие сформировали заглушкой при заливке, а обрамление – из вертикально установленных на специальную клей-пену блоков. Одновременно выложили парапет. В дальнейшем блоки заармируют и установят тройной стеклопакет (триплекс).
Следующий этап – плоская кровля.
Оптимальным считаю такой кровельный пирог:
монолитное перекрытие;
слой битумной гидроизоляции;
утепление 80 мм ЭППС;
сухопресованная стяжка с сеткой для организации разуклонки;
праймер битумный без агрессивного растворителя;
два слоя битумной гидроизоляции премиум класса;
засыпка белой мраморной крошкой (толщиной 5 см)
настил или просто крупногабаритная плитка на крошку.
ЭППС укладывал на клей-пену – листы на «плюшки» и проклеивание швов. Промежуточный этап.
Остекление и фасадная отделка
При выборе окон и дверей Tarior сделал упор на соотношение цены и качества – немецкий пятикамерный профиль, фурнитура с усиленными петлями, опорными роликами (под двери) и стальными ручками. Стеклопакет двухкамерный, внешние стекла с зеркальной поверхностью: три стекла, 4Solar-10Kr-4M1-10Kr-4I. Проемы с термооткосами подготовили еще в процессе армирования стен, окна монтировали враспор, зазор (5 мм) запенили, он закроется штукатурным откосом.
Несмотря на отсутствие наружного утепления, коробка хорошо держит тепло – после установки окон в доме почти две недели держалась плюсовая температура, хотя «за бортом» наблюдался стабильный минус (13⁰С мороза). И это без стеклопакета в ванной (заглушка из фанеры) и с хлипкой входной дверью (б/у, деревянная).
Фасад решил приблизить к оригинальному и скомбинировать несколько видов отделки в контрастных тонах – вентфасад с облицовкой из керамогранита (600×600 мм), искусственный декоративный камень и окрашенную штукатурку. Для защиты стен под керамогранитом использовал диффузионную мембрану. Кляммеры из нержавеющей стали (1,2 мм) фиксировал но основание, без подсистемы – оцинкованными шурупами (120 мм). Уровень выдержал посредством лазерного нивелира.
Расшивка из ППС с армировкой – одновременно и утеплил стену ванной.
Параллельно отделке фасада Tarior выложил кессон для насосного и фильтрующего оборудования.
Запустил скважину.
Нанял спецтехнику, распланировал участок и подготовил под газон, уложил плитку во входной зоне, где будет терраса/крыльцо.
Также уложили плитку на боковой террасе.
Террасы деревянные с проницаемыми навесами из сотового поликарбоната (10 мм) серого цвета. Балки обработал защитно-декоративным составом.
Оштукатуривание стен изнутри после армирования не требуется – достаточно шпаклевки.
К сожалению, не все в жизни получается, как задумано, и дом пришлось продать.
Этим летом я был вынужден продать наш недостроенный дом из-за желания расплатиться по долгам и освободить семью от этого бремени (потерял постоянное место работы). Продали за очень скромную сумму (меньше двадцати тысяч $), но сейчас серьезный кризис в секторе недвижимости у нас в РБ по крайней мере. На данном этапе дом и обошелся примерно в эти деньги, так что о продаже не жалею. Строились сами, без привлечения сторонних рабочих.
Вырученных денег хватило не только на погашение долгов, но и на покупку земельного участка с прицелом на строительство нового дома. Однако и история дома с плоской крышей на этом не закончилась. Новый хозяин продолжил благоустройство участка и внутреннюю отделку, провел газ и установил конденсационный котел. В доме пока не живут и при средней температуре в зимний период +20⁰С расход топлива составил 280 м³ за четыре месяца. Стройку Tarior начал осенью 2015 г., продал дом летом 2016г., а весной года нынешнего дом выглядел так.
Новый владелец доволен приобретением, а наш умелец уже заканчивает внутреннюю отделку во втором доме и параллельно занимается строительством дома третьего.
Все подробности стройки – в авторской теме. Один из способов сократить количество операций при утеплении дома – использование фасадных термопанелей. А если дом двухэтажный, комбинированную лестницу можно сделать тоже своими руками. В видео – о бытовке-шалаше и других необычных мини-домах.
Паровая швабра – прибор, который облегчает ежедневную уборку в помещении. Применяя ее в своем доме, вы забудете о ведре с грязной водой и тряпке. Использовать такую технику можно на напольном покрытии любого типа: достаточно выпустить пар, и он поможет очистить любые пятна, не оставляя разводов. Техника способна убивать микробы и бактерии, а также бороться с пылевым клещом благодаря высокой температуре – порядка +130 °С.
Содержание:
BORK V602
Kitfort KT-1001
Kitfort KT-1002
BLACK+DECKER FSM1630
Philips FC7020/01
BLACK+DECKER FSMH1621
BLACK+DECKER FSM1610
H2O X5
VLK Rimmini 7050
Bissell 1977N
Современный рынок богат ассортиментом паровых швабр
На заметку! Такая швабра имеет эргономичную конструкцию и удобно хранится. Пользуясь ею, вы сможете уменьшить время наведения чистоты и эффективно избавиться от пыли и загрязнений.
Ниже представлен ТОП самых популярных паровых швабр согласно рейтингу Яндекс.Маркета. Каждый прибор имеет свои преимущества и недостатки. Перечислим их, а также рассмотрим отзывы потребителей.
BORK V602
Пластиковая паровая швабра с регулировкой подачи пара обладает весом 1,5 кг и имеет различные насадки для организации процесса уборки и чистки разных поверхностей.
Мощность прибора составляет 1 400 Вт.
BORK V602 черного цвета
BORK V602 отлично справляется со своими обязанностями
По отзывам покупателей, техника хорошо справляется со своими функциями. Она позволяет мыть любые поверхности, в том числе и вертикальные. Лучше использовать в комплекте с пылесосом, поскольку эта швабра не обладает способностью собирать мусор. Из недостатков отмечают неразборной корпус.
Kitfort KT-1001
Этот прибор значительно отличается по стоимости от предыдущего. Его мощность составляет 1 300 Вт, вес – 2,7 кг.
Выполнена техника из пластика, имеет регулировку подачи пара. Р
азличные дополнительные детали комплектации облегчают процесс уборки и позволяют пользоваться шваброй на любой поверхности, а также чистить мебель.
Kitfort KT-1001
Комплектация Kitfort KT-1001
Отзывы: потребители отмечают удобство использования, а также то, что швабра легко разбирается, позволяет отпаривать вещи, ее можно использовать для мытья окон, зеркал и прочих глянцевых поверхностей.
Недостатками названы быстро выходящие из строя детали и механизмы, хрупкий корпус, короткий шнур. Не имеет функции пылесоса, поэтому мусор собирать нужно предварительно перед использованием швабры.
Kitfort KT-1002
Прибор мощностью 1 680 Вт имеет вес 2,2 кг.
Имеется съемный контейнер для воды и регулятор пара.
В комплекте есть разные насадки для удобства использования и различного функционала.
Kitfort KT-1002 со съемным контейнером для воды
Отзывы: имеют место быть частые поломки прибора этой модели. После работы он оставляет разводы и не собирает мусор, поэтому требуется предварительное применение пылесоса.
Однако техника легко моет полы и способна почистить ковер с применением специальной насадки. Есть возможность отпаривать одежду и чистить мягкую мебель.
BLACK+DECKER FSM1630
Пластиковая техника весом 2,9 кг мощностью 1 600 Вт имеет защиту от накипи, съемный контейнер для воды и регулировку пара.
Корпус выполнен из пластика, имеется длинный сетевой шнур.
Для работы в комплекте есть дополнительные элементы.
BLACK+DECKER FSM1630 отличается мощностью и качеством сборки
Уборка с BLACK+DECKER FSM1630 в труднодоступных местах
Отзывы: покупатели отмечают хорошую способность справляться с пятнами, чистить мебель и ковры. Использовать ее нужно в комплекте с пылесосом или веником, поскольку она только моет, но не собирает мусор. Недостатками являются большой вес и высокая стоимость прибора.
Philips FC7020/01
Прибор весом 3 кг и мощностью 1 500 Вт изготовлен из пластика, имеет съемный резервуар под воду и несколько полезных насадок, а также защиту от накипи.
Благодаря специальному фильтру можно использовать воду из водопровода.
Швабра укомплектована метелкой, которая собирает мусор в специальный контейнер.
Philips FC7020/01 с элегантным дизайном
Отзывы: по мнению пользователей, это удобная и практичная вещь, способная отмывать различные загрязнения на поверхностях, устойчивых к высоким температурам и воде. Из недостатков названы неудобство мытья возле плинтуса и в углах комнаты, быстрый износ тряпок, которые есть в комплекте.
BLACK+DECKER FSMH1621
Устройство весом 3,25 кг имеет мощность 1 600 Вт, изготовлено из пластика с резервуаром для воды, защитой от накипи и регулированием пара.
В комплекте поставляются насадки, которые обеспечивают прибору возможность осуществлять чистку не только пола, но и ковровых покрытий, а также мягкой мебели.
14
Отзывы: некоторые покупатели отмечали поломки приборов после недлительного срока эксплуатации, а также наличие маленькой емкости для воды. Прибор хорошо отмывает полы и кафельную плитку, позволяет мыть окна и зеркала. Нагрев жидкости до парообразного состояния происходит быстро. Длины шнура хватает, чтобы обрабатывать достаточно большую площадь.
BLACK+DECKER FSM1610
Значительно легче предыдущей модели, вес равен 2,6 кг при той же мощности в 1 600 Вт.
Прибор оборудован защитой от накипи и регулировкой пара.
Имеет съемную емкость для воды, материал изготовления – пластик.
Для защиты от перегрева оснащен автоматическим отключением.
BLACK+DECKER FSM1610 с защитой от накипи
Недостаточное количество тряпок в комплекте – основной минус этой модели
Отзывы: из минусов пользователи отмечают недостаточно количество тряпок в комплекте. Прибор удобно отмывает поверхность пола и способен очистить ее в углах и возле плинтуса. Хорошо моет различные поверхности напольного покрытия, идеально подойдет для каждодневной уборки помещения.
H2O X5
Пластиковая паровая швабра весом в 4,05 кг мощностью 1 300 Вт имеет разные насадки для облегчения очистки различных поверхностей и функцию пароочистителя.
Позволяет хорошо отмывать грязные участки. Моет пол без разводов.
15
Отзывы: из недостатков покупатели отмечают короткий шнур, быстро изнашивающиеся тряпки, которые плохо отстирываются после применения. Потребляет большое количество электроэнергии.
Положительными моментами являются возможность очистки ковра от волос и невысокая стоимость прибора. Можно использовать для отпаривания одежды, дезинфекции мягкой мебели и матрасов.
VLK Rimmini 7050
2-килограммовая паровая швабра имеет мощность 2,1 Вт.
Она способна работать длительное время и отмывать большую поверхность пола, поскольку длина шнура составляет 5 метров.
Невысокая стоимость сделала ее практически самой популярной среди покупателей.
VLK Rimmini 7050 – отличная бюджетная модель
Отзывы: некоторые пользователи отмечают быструю поломку и неприятный запах дешевого пластика.
Bissell 1977N
Прибор обладает функцией собирать мусор и обрабатывать поверхность паром, что нравится многим покупателям.
Вес устройства составляет 4,8 кг при мощности в 1 600 Вт.
Швабра выполнена из пластика, имеет дополнительные насадки, которые увеличивают ее функционал.
Bissell 1977N оснащен функцией сбора мусора
BISSELL 2113N
Отзывы: недостатком агрегата является высокая стоимость, однако швабра способна очищать различные поверхности за короткий промежуток времени, подходит для любого покрытия, устойчивого к высокой температуре и повышенной влажности. Большинство покупателей отмечает, что после применения в помещении ощущается свежесть и чистота.
Итак, надеемся, что после нашего небольшого обзора вы определитесь с целями приобретения швабры и в соответствии с этим подберете для себя оптимальные технические характеристики и функционал прибора!
Наиболее распространенные вопросы, которые получают технические специалисты ВОЛМА от потребителей, связаны с монтажом шкафов, полок, телевизоров и другого навесного оборудования на перегородки из пазогребневой плиты.Почему-то в умах околостроительного сообщества поселился миф, что на пустотку ничего нельзя повесить.
Так вот, пришло время миф этот развеять. Предлагаем вашему вниманию ряд рекомендаций, которые позволят Вам использовать перегородки из ПГП на все 100%.
Пустотелая плита выгодно отличается от своей полнотелой сестры вполне логичной легкостью при сохранении прочностных характеристик. Пустотелость позволяет снизить вес плиты на четверть. Таким образом, она становится дешевле, ее проще доставлять и монтировать.
При всех плюсах, время от времени потребители с опаской относятся к этому материалу, в связи с определенными сомнениями о возможности что-либо повесить на стены, возведенные из него. Можем однозначно сказать, что на перегородки из ПГП с легкостью можно монтировать кухонные гарнитуры, книжные полки, крупноформатную электронику. Важно правильно распределить нагрузку и использовать подходящие крепежные элементы.
Распределяем нагрузку
Согласно рекомендациям по допустимой нагрузке, перегородка из пазогребневой плиты спокойно может выдержать монтаж навесного оборудования не менее 100 кг на квадратный метр, если крепление осуществляется в двух и более точках.
К слову, вес телевизора диагональю 55 дюйма – 16 кг, а кухонного шкафа, нагруженного посудой – 25-30 кг. Важно именно распределить нагрузку на несколько точек
Определяем точки крепления
Геометрия плиты и размещение пустотных каналов в ней четко определены. Для того, чтобы избежать попадания в пустотный канал, необходимо рассчитывать точку монтажа ближе к горизонтальному шву. В плитах ВОЛМА между ближайшими пустотными каналами верхней и нижней плиты находится полнота примерно 70 мм (по 35 мм вверх и вниз от шва).
«Монолитим» плиту
Если в полноту попасть не удалось или же монтаж требуется в определенном месте, где проходит пустотный канал, то есть простой способ – «запломбировать» плиту в точках крепления.В местах, куда будут забиваться дюбеля, нужно пустотелую плиту сделать полнотелой. Для этого просверливаем плиту до пустотного канала. Через получившиеся отверстие «вдавливаем» гипсовую монтажную смесь в пустоту, постепенно заполняя ее. Для этого можно использовать строительный шприц, тубу из-под герметика или кондитерский мешок. После застывания монтажной смеси, работаем как обычной монолитной плитой.
Выбираем крепежные элементы
Чтобы не гадать где проходит пустотный канал и не «пломбировать» его, для монтажа оборудования на перегородки из пустотелых ПГП необходимо использовать УНИВЕРСАЛЬНЫЕ дюбели d=8 мм или 10 мм. Они отличаются от обычных возможностью при попадании в пустоту сворачиваться в узел и становится подобием гайки, а при попадании в полноту просто распираются и держат за счет сил трения. Сверлить отверстие под установку дюбеля необходимо только в безударном режиме и сверлом на 1мм меньше выбранного дюбеля.
Если перегородка двойная, то наилучший вариант для крепления тяжелого навесного оборудования (например, сантехники) – это сквозные пружиненные дюбели.
Можно и подстраховаться
Если вес навесного оборудования велик, либо в качестве подстраховки (вдруг кто рукой повиснет на кронштейне), можно применить и химическую анкеровку. Для обеспечения оптимального растекания химического анкера в отверстие вставляют сетчатые гильзы, равного диаметра с отверстием. В качестве крепежного элемента в химический анкер, чаще всего, вставляют резьбовую шпильку.
Привествую друзья! Хотелось бы поделиться самым ценным что есть у мастеров-опытом!
Когда я только начинал изучать профессию электромонтажника и получать первые навыки, весь опыт стажировки получал в панельных домах серии п44т и им подобных, коих великое множество в Москве и МО, причем количество их только растет, так как это самый дешевый способ строительства.
Мой наставник не сильно любил свое дело, а потому подрозетники и штробы мы делали легким перфоратором Makita 2470. Долго и методично высверливали отверстия бурами на 10, а после выбивали пиками и лопатками. Не сложно догадаться что такой способ штрабления занимал не одну неделю. Время шло и я начал собственный путь становления мастером и развития как профессионал. Конечно же, с течением времени я стал понимать, что много зарабатывает не тот кто цену высокую ставит или ищет способы обмана клиента и накручивания цены в процессе, а тот, кто работу быстро делает свою.
Так как мы имеем наследие СССР в виде панельных домов, да еще и с алюминиевой проводкой, то в иные моменты времени половина, а то и больше заказов выпадает на панельные дома, с тяжелым, армированным бетоном. Тут то и начинается самое интересное. С одной стороны много работы в таких домах, с другой стороны очень затратно физически штрабить ( Не понимаю электриков, которые работают с готовыми штробами, которые сделал ашот болгаркой), если сравнивать с тем же пеноблоком или подобными материалами в монолитных домах. Соотвественно есть два пути: Отказываться от таких заказов или выполнять, но затрачивая больше времени и физических нагрузок. Я смотрел ролики, изучал опыт других людей и пробовал все варинаты штробления, на практике, по бетону без штукатурки.
Итак, первое: Чем делать подразетники?
Вопрос стоит не в экономической целесообразности расходников ( коронок ), а исключительно в скорости и удобстве для оператора. Первое с чего я начал экспериментировать-это алмазные коронки.
Самая первая была от компании Hilti, самая дорогая(Порядка 10 руб за коронку и акссуары к ней), приобрел я ее специально для бетона в П44т. Надо отметить что на первом объекте стены были поштукатурены, так что оставалось прорезать в бетоне порядка 25-30 мм для каждого отверстия. Увы, даже для Hilti, армированный бетон в сочетании с резкой перфоратором-это не посильная задача. Коронка моментально перегревается и перестает резать, бурение одного отверстия может занимать до 15-20 мин. Коронка скончалась через 40-50 отверстий.
Поняв что смысла в ней нет яначал искать аналоги и наткнулся на Distar или MDStar, примерно одно и тоже.По цене они значительно выигрывали у Hilti, порядка 7 тыс на одной коронке. Ну чтож, купил, начал работать. Увы, все тоже самое, режет 3-5 мм очень резво, потом встает, перегревается и начинает залипать, охлаждение не помоегает особо, при встрече с арматурой встает намертво. Жаль, а ведь все так хорошо начиналось.
Попрактиковав с алмазом пришел к тому что надо пробовтаь ударными коронками. Практиковал так:
НА один объект по бетону покупал переходник с макса на плюс и брал 3-4 дешевых коронки в леруа по бетону. Примерно хватало, но на раматуре сразу же отлетали зубья на всех коронках. То есть можно одной коронкой всю квартиру сделать, а можно и 5-ю коронками 5 подразетников, тут уж как повезет.
Минусы этого способа-оснастка не выдерживает максимальных режимов перфоратора и быстро рассыпается, приходиться работать в щадящем режиме, снижая скорость работы. Так вроде все и шло, пока на это лето не посыпались подряд одни заказы в бетоне, да и без штукатурки еще. Ну что делать, глупо заказы терять, надо работать.
Стам присматриваться с буровым коронкам подороже, по 2-3 тыс за штуку, брал такие раза 2-3, навзание не скажу сейчас, черного цвета, то ли рейборнтоли как-то так. Из-за того что коронки составные, сворачивает либо коронку либо хвоставик, держит арматуру неплохо, но зубья теряет. Хватает примерно на один объект.
Получив очередной заказ в бетоне, решил перестать жадничать и купил куронку D.Bor(SDSmax 68×290). В первый день я сделал ей порядка 40 подразетников менее чем за 3 часа. Первые мысли были сочувствия, сочувствия к тому, что я не купил ее раньше, повысив таким образом свою производительность в разы.
Ею я сделал порядка 70 подразетников за 5-6 часов, максовским перфом, потерял один зуб, работал на 9 Дж. Тяжело, оваливаются руки, шумно, соседи недовольны, но зато быстро (Что нам и нужно).
Итак ответ на перый вопрос: быстро делать подразетники только буровой коронкой с максовским перфом.
Коронка должна быть цельная, качественная, с центрующим сверлом.(У дибор нет в комплекте центровика, так что нужно заказывать отдельно)
Чем и как делать штробы?
В своем арсенале я имею макиту 1250 на два диска и хитачи бороздодел, тоже 125 мм и пылесос керхер МВ3П.
В разное время брал разные диски, от разных производителей (Hilti, Bosch,Metabo,Distar), все обычные по бетону и армированному бетону. Собственно, как вы уже догадались, ни один из этих дисков не пилит бетон на хороую глубину с приемлимой скоростью. Перегреваются при погружении и начнает гореть припой, что держит алмазы. И тут я взял все старые диски из ящика и нашел там «турбо» диск Distar, порядком поработавший, с источенными рабочими сегментами, поставил его в бороздодел и тут… Просто шикарно начал пилить, со скоростью в районе метра в минуту.Праздник! Решение найдено, диск «турбо» и проблем нет. На следующий объект купил уже два диска от макита с «турбо» и начал резать штробы с шедевральной скоростью.
Вот собственно и ответ на два главных вопроса относительно бетона П44Т и способов работы с ним.
Это мой опыт и мое золотое решение, для быстрой работы. Резюмирую: Дисками «турбо» и хорошей коронкой по бетону я сделал штрабление в квартире 75 кв м, 75 подразетников, примерно за 9 часов.
А как вы делаете штрабовку?
Успехов и всего Вам наилучшего!
Слева дистар, в центре хилти, справа центровик для хилти.(Прошу прощения за качество)
